Занимаясь много лет аквариумистикой и, в частности, выращива

нием аквариумных растений, пришел к некоторым выводам, которыми и хочу поделиться. Необходимые факторы для успешного роста травы давно известны — свет от 0. 5 до 1.2 вт\л, температура в основном 24 — 25 С, СО2 ~ 30 мг\л, вода мягкая или средней жесткости. Конечно, это не обязательные параметры, можно выращивать, к примеру криптокорины, папоротники, мхи, анубиасы при меньшей освещенности и без СО2, но результаты будут скромнее. Для требовательной длинностебельки без вышеперечисленного трудно обойтись.
Вопрос о применении удобрений более сложен и множество аквариумистов во всем мире ломают копья на форумах, пытаясь добиться оптимальной дозировки и состава.
Начнем с микроэлементов. Не буду описывать их роль в физиологии растений и прочую теорию, перейдем сразу к практике. Существует множество фирменных удобрений с микроэлементами, но они либо дороги, либо вообще малодоступны, либо некачественны. Поэтому аквариумисты часто пользуются самодельными удобрениями, самомесом. Как правило, результат не слишком хорош — трава растет неплохо, но появляются водоросли. В чем же дело?  Авторитеты акваскейпинга и производители удобрений рекомендуют добавку микроудобрений в перерасчете «по железу» с тем, чтобы при добавке одной дозы удобрения достигалась концентрация железа в аквариуме 0.1 мг\л. Вероятно, это правильная цифра. Но посмотрим на таблицу из книги Хомченко «Современный аквариум и химия».
Элемент
Сразу после  внесения  Через 12 часов   Через 3,5 суток
удобрения
Бор            0,0600            0,0540            0,042
Марганец   0,0056            0,0015            0.001
Никель       0,0440            0,0015            0,032
Кобальт      0,0150            0,0350            0.010
Медь          0,0054            0,0000            0,000
Алюминий   0,1600            0,0900            0,080
Стронций    0,4200            0,3800            0,360
Железо      0,1230            0,1010            0,000
Олово        0,0260            0,0230            0,020
Видно, что через 3.5 суток содержание железа и меди падает до 0. Растения поглощают и накапливают медь, ежедневные ее добавки не нужны и опасны. Железо же другое дело. При его недостатке растения быстро начинают хлорозить, хуже растут. Очевидно, что необходимы ежедневные добавки, но отдельно от других микроэлементов. Смесь микроэлементов необходимо добавлять  2 — 6 раз в неделю в зависимости от освещенности, наличия СО2 и т. д. и в общем от скорости роста травы. Отдельно нужно добавлять  раствор железа. Авторитетнейшая фирма Seachem рекомендует ежедневное внесение глюконата железа до дозы 0.1 мг\л. Также она рекомендует ежедневное внесение и других своих удобрений, в том числе и микро, но это коммерция + тщательно расчитанные заниженные дозировки.
Сколько же нужно железа на конкретный аквариум? Для этого можно воспользоваться простой методикой, известной из школьного курса химии и хорошо изложенной Е. Загнитько. Я использую глюконат железа, его формула С12Н24FeО14, обьем аквариума 230 л. Готовлю раствор, допустим 16 г глюконата на 1000 мл воды. Молекулярный вес глюконата 448, железа 56. Внесли 16 г глюконата, нужно узнать, сколько в нем железа. Пропорция
в 448 г глюконата — 56 г железа
в 16 г -            х г железа, х = 2 г. В литре раствора находится 2 г железа, 2 г\л. Сколько  такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью 230 л. концентрации железа в 0.1 мг/л?  Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:

      В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа.
      В 230 л аквариума — х мг железа.
      Х = 230 x 0,1/1 = 23 мг.

Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 23 мг железа. Третья пропорция:

      В 1000 мл исходного раствора содержится 2000 мг железа.
      В х мл — 23 мг железа.
      х = 1000x23/2000= 11.5 мл. Это ежедневная доза. Для ее коррекции желательно пользоваться тестом на железо с тем, чтобы в конце недели не происходило чрезмерного накопления. Для владельцев low – tech аквариумов с низкой освещенностью, жесткой водой и без продувки СО2 дозу нужно уменьшать раза в 2 — 3 — 5.
Не у всех есть возможность достать глюконат, но можно пользоваться и другими комплексонами, тем же трилоном Б или даже лимонной кислотой. Скажем, на литр осмосной или дистиллированной воды взять 2,5 г железного купороса (FeSO4*7H2O)  и 5 г трилона. Тогда на 100 л аквариумной воды для концентрации в 0.1 мг\л железа нужно 20 мл раствора. Или же 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды, доза та же, но раствор храниться не более 2 недель. Методика расчета универсальна и подходит для вычисления концентрации  любых элементов в аквариумной воде при их добавке в виде раствора.
Коротко об удобрениях с макроэлементами. Я пользовался известным рецептом PPS – pro: в 1л воды растворяем K2SO4 59 грамм, KNO3 65 грамм, KH2PO4 6 грамм, MgSO4 41 грамм. Рекомендуемая дозировка — 1мл этого раствора на 37.85л воды каждый день, что дает ежедневную дозу: PO4 0.1мг/л, NO3 1мг/л, K 1.33мг/л, Mg 0.1мг/л. Результат неплохой, но достигается не сразу, поначалу растения страдают от недостатка азота и фосфора, но со временем все налаживается. Возможно, что маловато азота и фосфора, а калия небольшой избыток и можно попробовать составить раствор, при добавке в аквариум которого будет достигаться концентрация PO4 0.2мг/л, NO3 1.5мг/л, K 1мг/л. К сожалению, рецепт оказался неверным, наблюдается явная передозировка калия. Его нужно полностью исключить и иметь в виду, что калий есть и в «азотной» и в «фосфорной» составляющей удобрения. Избыток калия в частности, способствует зарастанию  стекол «зеленой пылью», эффективные способы борьбы с которой неизвестны. Добавка магния даже в жесткую воду мне кажется оправданной.
Напоследок достаточно универсальный способ борьбы с водорослями. Ограничиваем свет в аквариуме до 5 часов, каждую неделю прибавляем по часу до достижения 10 ч (при свете 0.7 — 1 вт\л). Воду не меняем примерно месяц, взамен испарившейся добавляем осмосную или дистиллят. Трава немного этиолируется, но водоросли уходят. Дозировку макро можно не уменьшать, если использовать  PPS – pro, а микро и железо уменьшить в 2 раза. Это делается для того, чтобы понизить редокс — потенциал в аквариуме, чего водоросли не любят, а любят как раз свежую часто сменяемую воду. После такой процедуры воду начинаем менять как обычно раз в неделю ~ 30%.

Вьетнамка осыпается довольно быстро, но на нитчатку этот способ не действует. Мне помогла установка дополнительного внешнего фильтра с доведением суммарного обьема фильтрации до 6 обьемов аквариумной воды в час. Через неделю нитчатка ушла. Фильтр наполнен лавой во всех отсеках.

 

Впервые я познакомился с гидрой в далеком 1984 году. Огромный полип со стеблем 3 — 4 см длиной и пучком длинных щупалец смотрелся весьма экзотично. Видимо, это была длинностебельчатая гидра (Pelmatohydra oligactis). Жили они в 20 литровом отдельном аквариуме, подкармливал планктоном и выросли гидры до приличных размеров и изрядно размножились.

Читать дальше →

Перед помещением на постоянное место в аквариуме вновь приобретенные растения рекомендуется обеззаразить, даже приобретенные из благополучного аквариума. Водоросли, улитки, кишечнополостные, простейшие, возбудители заболеваний могут в вашем аквариуме начать процветать, тогда как в аквариуме источника были подавлены. Приобретенные же на рынке, в зоомагазине, с признаками водорослей и т. д., дезинфицировать нужно обязательно.

Читать дальше →

Грунт

Важнейшим условием для создания и поддержания биологического равновесия в аквариуме является грунт. Оптимален нейтральный гравий с размерами частиц 2 — 4 мм. Для крупных рыб размер побольше. По моему опыту, не стоит добавлять какие — либо питательные добавки в грунт. Они, как правило, легче гравия и будут стремиться вверх. Самые жуткие вспышки водорослей у меня были, когда пытался использовать питательные добавки Tetra InitialSticks и JBL AquaBasis, кажется. Сифонить грунт не стоит, в крайнем случае, можно собрать детрит с поверхности, не заглубляясь. В грунте поселяется комплекс микроорганизмов, в частности бактерий. Грубо их разделить можно по — потребности в кислороде. Сверху анаэробные, внизу слоя аэробные. Перемешивая грунт, мы разрушим этот бактерийный комплекс. Неизбежен также при этом выброс аммония, фосфатов и других питательных веществ. Водорослей при этом не избежать. Сказанное относится к слою грунта толщиной 4 — 5 см, более тонкий слой сифонить приходится.

Читать дальше →

Не без влияния Fres решил написать небольшую заметку о водорослях в аквариуме. Не буду растекаться мысью по древу, о том, кто такие водоросли и в чем их отличие от высших цветковых растений, об этом написано предостаточно нашими, зачастую бездарными и бессовестными авторами книг на аквариумную тему. Начнем с общего.

Читать дальше →

Фильтр Hamburger Mattenfilter (HMF) в классическом виде представляет собой перегородку из поролона на всю боковую стенку аквариума из за которой помпой выкачивается вода. Конструкция появилась в окрестностях города Гамбурга (Германия) в 1960-х.

Суть эффективности HMF в том, что малый ток воды плюс очень большая площадь поверхности мата (обычно из поролона) позволяет поселиться большой культуре гетеротрофных бактерий которые разлагают органику.

Читать дальше →

Создать заметку решил после того, как на одном из форумов некий товарищь жаловался на гибель его креветок, причем кормил он их мотылем и трубочником. Но вишневые креветки — в основном растительноядные! Мои едят: огурцы, помидоры, красный болгарский перец, шпаренную крапиву, одуванчик и салат, сухой и зеленый горошек, каши — гречневую, овсяную, пшенную, дыню, арбуз, бананы, отварные или мороженые морковь, тыкву, кабачок и даже хлеб (пшенично — ржаной). Временами достается немного сухого рыбьего корма (JBL в основном) и фирменного фарша. Не так уж плохо быть креветкой!

Зачем нужно их вносить? Казалось бы, в аквариумной воде всегда присутствует даже избыток их. Но дело в том, что цепочку превращения аммиак — аммоний — нитрит — нитрат в аквариуме получить требуется время и качественная биофильтрация. Траве нужен в основном нитрат. Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1мг/л, это верный признак недостатка азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или цветение воды. Растения ждать не могут, азот требуется постоянно, а без азота не усваивается и фосфор.

Читать дальше →

Наиболее простой способ избавления от сине — зеленых водорослей — эритромицин. 1 — 2 таблетки по 250 мг на 100 л. воды добавляются уже растворенными или растолченными закладываются в фильтр.
Читать дальше →

Для хорошего роста растениям нужны четыре вещи:

• свет достаточной интенсивности, подходящего спектрального состава и длительности
• постоянная подача CO2
• питательные вещества и микроэлементы
• грунт с нужными свойствами. o Каждый аквариумист должен понять

Читать дальше →