Здравствуйте! Я хотел развести гурами, все сделал по книге, но к сажелению икру они не метнули. Пара уже неделю находиться в нерестовике, но ничего не происходит. Самец стороит гнездо уже четыри дня, но оно у него разрушается. Что делать, в чем причина?

Испанский или иглистый тритон относится к семейству настоящихсаламандр(Salamandridae), куда также входят тритоны обыкновенные и гребенчатые. Его длина с хвостом достигает 30 см, но в неволе его размеры обычно не превышают 20 см. Местом обитания испанского тритона является Испания, Португалия и Марокко.

Круглый год испанский тритон проводит в водоемах, практически не выходя на сушу. Окраска его тела серовато-бурая с серыми пятнами, охристого цвета брюшко покрыто мелкими темными пятнами. По бокам на коже выступает ряд небольших бугорков, которые на ощупь похожи на маленькие колючки, отсюда и второе название вида – иглистый тритон. Самки внешне крупнее и массивнее самцов, так по размерам тела их и различают на предмет половой принадлежности.

Условия содержания

По условиям содержания этот вид тритонов очень неприхотлив. Они переносят широкий диапазон температурных колебаний от 15 до 27 градусов. Оптимальная же температура содержания 20 градусов. Все время тритоны проводят в воде, поэтому специальные островки для выхода на сушу им не требуются.

Наличие грунта на дне аквариума тоже не обязательно, но, по желанию, можно использовать гранитную крошку. В качестве озеленения подойдут любые аквариумные растения. Тритоны очень любят прятаться, поэтому можно поставить в аквариум домик или что-то другое, где они могли бы укрыться от любопытных глаз.

Чтобы избежать быстрого загрязнения воды, аквариум желательно снабдитьфильтром. К качеству воды тритоны не требовательны, их можно запускать сразу даже в хлорированную, неотстоянную воду, как пишут некоторые любители амфибий. Правда, сама я так не делала, а все-таки использовала специальные средства для нейтрализации хлора и тяжелых металлов в воде.

Довольно часто тритоны линяют. Линять им необходимо, потому что их кожа играет огромную роль в дыхательном процессе. Кожа амфибий пронизана тонкими капиллярами, кровь в которых обогащается кислородом прямо из воды, то есть они «дышат кожей». Это позволяет лишний раз не всплывать на поверхность за воздухом. Поэтому, по мере загрязнения кожи, тритоны ее сбрасывают.

Кормление

В еде испанские тритоны тоже неприхотливы. Они с аппетитом могут съесть живого и мертвого мотыля, дождевых червей, мух. Но самый удобный корм, по моему опыту, – это кусочек свежего мяса или курицы, соответствующий размеру рта животного. Пищу бросают прямо в воду, где они находят ее по запаху. Если тритонам первое время трудно найти пищу, попробуйте кормить их при помощи пинцета, поднося мясо ко рту.

Кормить тритонов нужно до тех пор, пока они сами не откажутся от еды. Молодых особей кормят ежедневно, взрослых – через день или два. Во время кормления они начинают очень активно передвигаться в воде в поисках пищи, могут даже затеять между собой драку.

Допускать голодания животных нельзя, так как они начнут поедать других обитателей аквариума, если таковые имеются, или нападать друг на друга. К счастью, если пострадает только конечность другого животного, то взамен утерянной, через некоторое время может вырасти новая – тритоны обладают удивительной способностью к регенерации.Это  мой тритоша!!

Анциструс обыкновенный обитает в горных реках Южной Америки в притоках Амазонки,  в Андах в Перу, а так же верховьях Ориноко в Венесуэле. В нашу страну был завезен в конце 70-х.

Форма тела анциструса обыкновенного каплевидно-приплюснутая, голова широкая. Тело покрыто рядами широких костных пластин. Основная окраска от светло-серой желтоватой до темно-серой и черной со светлым крапом. Окраска весьма изменчива и нередко анциструсы «бледнеют». Взрослые самцы анциструса могут достигать до 10 см. Рот у рыб в виде присоски с вытянутыми губами, снабженный роговидными скребками, позволяющими сдирать обрастания со стенок аквариума, коряг, листьев растений. Самец отличается от самки наличием кустистых кожистых отростков на голове, которые у самок либо находятся только по краям головы и слабо развиты, либо отсутствуют. Кроме того, самцы стройнее самок.

Обыкновенный анциструс может быть рекомендован для содержания во всех типах пресноводных аквариумов практически с любыми рыбами. Обычно аквариум длиной не менее 50 см, густо засаженный растениями, с укрытиями из камней, коряг, керамических труб и т.д., где анциструсы могут прятаться. Наибольшую активность анциструсы проявляют с наступлением вечера или при резком понижении атмосферного давления. Самцы обычно занимают наиболее привлекательную, с их точки зрения пещерку, или щель между камнями и стараются держаться возле нее, отгоняя возможных конкурентов.

Анциструсы неприхотливы к условиям содержания. Несмотря на то, что в природных условиях анциструсы обитают в мягкой слабокислой воде, в аквариумах они легко приспосабливаются к жизни в жесткой и даже очень жесткой воде. Например, анциструсов нередко содержат в аквариумах с африканскими цихлидами, которые требуют для содержания сильно жесткую и щелочную воду. Любят чистую, насыщенную кислородом воду, поэтому в аквариуме желательна аэрация, особенно при температуре выше 24 °C. В аквариуме рыбы стараются держаться на течении.

Температура в аквариуме существенного значения не имеет. Анциструсы успешно выживают и при 17, и при 30 °C, но оптимальной температурой является 22 — 24 °C .

Анциструсы предпочитают слабое освещение. Но для того чтобы хорошо развивались водоросли, необходим яркий свет. Поэтому в аквариуме освещение должно состоять из равных по времени световой и темной фаз, а между ними в течение 30 — 40 минут сумеречное освещение.

Продолжительность жизни обыкновенных анциструсов в аквариуме при должном содержании составляет 5 — 6 лет.

Мой акварум на 20 литров фирмы JEBO

в нем обитают 1 золотая рыбка,2сомика, тритоша.

Тритону 6 лет.Он очень любит залезать на растение и прятаться там.По условиям содержания этот вид тритонов очень неприхотлив

 

 

 

 

 

 

 

Анциструс у меня альбинос.Ему 8 месяцев.

Абсолютно неприхотливая рыба как к условиям содержания, так и к условиям разведения.Кормление: растительный (60%) и животный (40%) корм.

Читать дальше →

По функциональному назначению аквариумы делятся на декоративные и специальные.

Специальные аквариумы предназначены для решения конкретных задач: инкубации икры, подращивания молодняка, разведения и лечения рыб, проведения различных опытов и экспериментов. В соответствии со спецификой их делят на:
Нерестовые аквариумы нужны для размножения рыб в неволе. Величина нерестовика, субстрат, состав воды, освещенность и другие условия подбираются индивидуально. Необходимо соблюдать максимальную стерильность. Для удобства нерестовый аквариум должен иметь меньшие размеры, чем основной. Так легче будет находить выметанную икру и удалять погибшие яйца. Для разных видов рыб требуются нерестовые аквариумы с различными пропорциями.
Инкубаторы — вспомогательные емкости, необходимые для жизнеобеспечения развивающейся икры и личинок аквариумных обитателей. Их вместимость колеблется от 0,5 до 25 л. Минимальный объем требуется для икромечущих карпозубых, откладывающих икру в торф; максимальный — для инкубации икры дискусов, оставленной родителями. Главные условия содержания аквариума-инкубатора: чистота, оптимальная температура, гидрохимический состав и кислородный режим.
Карантинно-лечебные аквариумы служат для передержки и адаптации вновь поступающих животных, а также их лечения. Главные условия: простор, гигиеничность, минимум стрессов, постоянный контроль качества воды. Все его параметры (пропорции, оформление и т. д.) зависят в первую очередь от размеров рыб, содержащихся в нем, и продолжительности их пребывания в карантинно-лечебном аквариуме. То же самое можно сказать про селекционные аквариумы.
Выростные аквариумы — корытообразные сосуды, рассчитанные на быстрое подращивание большого количества мальков. Желательный размер — 150x45x60 см. Главные условия содержания рыб: оптимальные условия среды (температура, жесткость, соленость воды и др.), регулярная подмена воды и обильное разнообразное кормление.
Культиваторы обеспечивают массовое воспроизводство кормовых объектов, населяющих воду: инфузорий, водорослей, рачков, коловраток и т. д. Главные условия их выращивания: возможно большая площадь, тщательный подбор среды и питания.
Селекционные — в них содержатся рыбки, необходимые для селекционной работы.

Естественно, в одном аквариуме можно достигать различных целей, например, одновременно содержать, лечить и разводить рыбок.

28c03b25aaafd932205546100dc64c1f

Аквариум у меня 50 литров.В нём живут гуппи, меченосцы, моли, пицилии и жила пара молодых телескопов.Жили пару месяцев и вдруг в один день погибли оба телескопа. В чём может быть причина? Плавники целые, глаза ясные, рот только открытый.В аквариуме уже мёртвые находились на середине аквариума, не всплыли и не лежали на дне.

 

Торф  — это порода органического происхождения, обра­зованная скоплением остатков растений, подвергшихся не­полному разложению в условиях болот.Химический состав торфа зависит от вида растений-торфообразователей и сте­пени их разложения. В нем содержатся битуминозные веще­ства, гуминовые кислоты и др.

 

 

 

В зависимости от характера торфяников различают торф трех типов:

• Верховой (состоит из растительных остатков и минералов. Растительные остатки, лежащие на поверхности болот и получающие атмосферное питание)
• Низинный (питающиеся грунтовыми водами)
• Переход­ной  (Находится между верховым и низинным)

Каждый тип торфа по содержанию в нем древесных остатков подразделяется на три подтипа: 
— торф лесного подтипа с высокой степенью разложения; 
— торф топяного подтипа с минимальной степенью разложения; 
— торф лесотопяного подтипа, занимающий промежуточное положение.

В зависимости от возраста и климатических условий торф имеет различную степень разложения и цвет — от светло-коричневого до коричнево-черного. От этих же условий зависят его структура, кислотность, влагоемкость, содержание макро- и микроэлементов. 

Легкий (или светлый)  — торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес — от 150 до 250 кг/м3, большая газо — и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;

Тяжелый (или темный)  — торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более «зрелый» торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо — и водоудерживающими свойствами.

Применяется для подкисления аквариумной воды, приготовления воды для нерестилищ, а также подкормки растений используют молодой рыхлый торф с крупными компонентами и более глубинный плотный, измельченный, темно-коричневого цвета.

Торф подкисляет воду, служит естественным буфером при активном размножении нежелательных микроорганизмов, концентрирует вещества, способствующие росту растений, изменяет спектр света, благотворно влияет на обмен веществ у водных растений и рыб, побуждает некоторые виды рыб к нересту.

Приготовление отвара торфа:

 5 г торфа помещают в эмалированную посуду, заливают 1 л дистиллированной (если требуется незначительное подкисление) или обычной воды, кипятят в течение 20-30 минут. Полученная жидкость должна быть коричневого цвета. Ее нужно дважды отфильтровать через вату и вносить в аквариум небольшими порциями до тех пор, пока аквариумная вода не станет янтарного цвета.

Настой готовят так же, но торф не вываривают, а настаи­вают длительное время.

Как известно, основным способом перемещения для большинства ныне живущих в морях и пресноводных водоемах рыб является плавание с помощью колебательных движений хвоста, плавников или волнообразных изгибов всего тела.
 
Однако целый ряд представителей ихтиофауны в отличие от своих собратьев предпочитает не плавать, а медленно шагать по дну, используя для этой цели свои парные плавники.

Любопытные рыбы-нетопыри скорее ходят, чем плавают. Они используют свои странные плавники, чтобы прогуливаться по морскому дну, сохраняя энергию своего хвоста до тех пор, когда она действительно понадобится. 

Название немного угрожающее, а внешний вид весьма забавный. Это небольшие рыбки. Длина их тела не превышает 35 сантиметров.  Большую часть тела нетопыря занимает голова, которую украшает небольшой вырост и маленький ротик со множеством мелких зубов. Практически всю оставшуюся часть тела занимает хвост, а вот для туловища остается совсем немного. Неяркая окраска позволяет им легко маскироваться на морском дне. 

Морские нетопыри хоть и являются рыбами, но плавать не умеют. Строение плавников не позволяет. Поэтому они передвигаются по дну, отталкиваясь своими видоизмененными конечностями, похожими на ножки. По этой причине нетопыри предпочитают вести малоподвижный образ жизни. 

Нетопыри не рыщут по дну в поисках пищи, она сама идет ему в пасть. У этой рыбы есть особое приспособление для охоты – своеобразная выдвижная удочка – иллиций, на конце которой располагается приманка. Эта «луковица» распространяет вокруг рыбы специфических запах, который привлекает мелкую рыбешку. Помимо рыбы морской нетопырь питается мелкими ракообразными и червями. Самого его от хищников защищает твердый костный панцирь. 
Морской нетопырь не слишком вкусен. Поэтому в еду почти не употребляется. Правда, в Юго-Восточной Азии из этих панцирей делают детские погремушки. 
Нетопыри – это глубоководные донные рыбы и все их «приспособления» — адаптация к жизни при высоком давлении.

Розовая рыба-нетопырь – одно из самых последних открытий подводного мира Австралии. Всего было поймано 4 образца в районе города Хобарт, который расположен на австралийском острове Тасмания. 

Ученые приняли решение официально идентифицировать его, как уникальный вид. Розовый нетопырь был отнесен к отдельному виду на основе ряда факторов, важных для ученых: количество позвонков и лучей в плавниках, окраска, наличие чешуи и шипов, пропорции тела и прочее, 

Рыбки — это не только кусочек подводого мира в стеклянной емкости с наших домах, но и очень, очень, очень приятный массаж!

Вчера опробовала фантастическую процедуру — SPA-массаж с помощью рыбок Гарра Руфа. Приходишь в салон, опускаешь ножки в аквариум — и в ту же секунду сотня-другая рыбок, похожих до степени смешения на саешек, набрасывается на твои ножки и начинает их то ли щекотать, то ли кусать… Но думаю, что аквариумисту не очень интересно, какие ощущения испытываешь в эти секунды — аквариумист же не может воспринимать рыбку только как массажиста, нам интересно, КТО эта рыбка.

Интересно, но я не нашла информацию, как эта рыбка называется на самом деле. Есть только упоминание, что она относится к  Cyprinidae.  Отсутствие информации заставляет думать, что эта рыбка — просто коммерческое использование какой-то обычной рыбки. Такая вот маркетинговая находка. Поэтому если у вас есть какая-то информация — пишите в комментариях, будем пополнять. Стоит одна рыбка около 95-100 руб. в розницу. Ее любят называть «рыбка-доктор» — видимо, это позволяет продавать услугу лучше.

Вот что я нашла.

Гарра руфа (Garra Rufa) обитают на Среднем Востоке Турции, в горячих источниках Кангальского ущелья. Рыбка хорошо себя чувствует при температуре воды свыше 30 градусов. Кстати, я ожидала, что вода в аквариуме будет обычной, комнатной температуры, и первым удивлением было то, что вода оказалась теплой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарра руфа используется в лечебных и косметологических целях для омоложения кожи (пилинг кожи), а также лечения псориаза и многих других кожных заболеваний. Гарра Руфа выделяет фермент дитранол, обладающий заживляющим и омолаживающим воздействием на кожу. У них нет зубов и они не способны кусать.

Процедуры с помощью рыбок Гарра руфа абсолютно безвредны и очень полезны для человека. Во время лечебной процедуры используется горячая минеральная вода ( 37°С), в которой плавают сотни рыбок. Рыбки объедают пораженные участки кожи до полного ее очищения. Это щекотно и очень приятно, а эффект — мягкая, нежная, чистая кожа.

В общем, не очень однозначно то, что о рыбке нет никакой близко-науучной информации. Но как СПА-процедура — это нечтно фантастическое ))))) Сходите, ради интереса, может кто-то опознает в гарра руфа свою домашнюю аквариумную рыбку :)

Занимаясь много лет аквариумистикой и, в частности, выращива

нием аквариумных растений, пришел к некоторым выводам, которыми и хочу поделиться. Необходимые факторы для успешного роста травы давно известны — свет от 0. 5 до 1.2 вт\л, температура в основном 24 — 25 С, СО2 ~ 30 мг\л, вода мягкая или средней жесткости. Конечно, это не обязательные параметры, можно выращивать, к примеру криптокорины, папоротники, мхи, анубиасы при меньшей освещенности и без СО2, но результаты будут скромнее. Для требовательной длинностебельки без вышеперечисленного трудно обойтись.
Вопрос о применении удобрений более сложен и множество аквариумистов во всем мире ломают копья на форумах, пытаясь добиться оптимальной дозировки и состава.
Начнем с микроэлементов. Не буду описывать их роль в физиологии растений и прочую теорию, перейдем сразу к практике. Существует множество фирменных удобрений с микроэлементами, но они либо дороги, либо вообще малодоступны, либо некачественны. Поэтому аквариумисты часто пользуются самодельными удобрениями, самомесом. Как правило, результат не слишком хорош — трава растет неплохо, но появляются водоросли. В чем же дело?  Авторитеты акваскейпинга и производители удобрений рекомендуют добавку микроудобрений в перерасчете «по железу» с тем, чтобы при добавке одной дозы удобрения достигалась концентрация железа в аквариуме 0.1 мг\л. Вероятно, это правильная цифра. Но посмотрим на таблицу из книги Хомченко «Современный аквариум и химия».
Элемент
Сразу после  внесения  Через 12 часов   Через 3,5 суток
удобрения
Бор            0,0600            0,0540            0,042
Марганец   0,0056            0,0015            0.001
Никель       0,0440            0,0015            0,032
Кобальт      0,0150            0,0350            0.010
Медь          0,0054            0,0000            0,000
Алюминий   0,1600            0,0900            0,080
Стронций    0,4200            0,3800            0,360
Железо      0,1230            0,1010            0,000
Олово        0,0260            0,0230            0,020
Видно, что через 3.5 суток содержание железа и меди падает до 0. Растения поглощают и накапливают медь, ежедневные ее добавки не нужны и опасны. Железо же другое дело. При его недостатке растения быстро начинают хлорозить, хуже растут. Очевидно, что необходимы ежедневные добавки, но отдельно от других микроэлементов. Смесь микроэлементов необходимо добавлять  2 — 6 раз в неделю в зависимости от освещенности, наличия СО2 и т. д. и в общем от скорости роста травы. Отдельно нужно добавлять  раствор железа. Авторитетнейшая фирма Seachem рекомендует ежедневное внесение глюконата железа до дозы 0.1 мг\л. Также она рекомендует ежедневное внесение и других своих удобрений, в том числе и микро, но это коммерция + тщательно расчитанные заниженные дозировки.
Сколько же нужно железа на конкретный аквариум? Для этого можно воспользоваться простой методикой, известной из школьного курса химии и хорошо изложенной Е. Загнитько. Я использую глюконат железа, его формула С12Н24FeО14, обьем аквариума 230 л. Готовлю раствор, допустим 16 г глюконата на 1000 мл воды. Молекулярный вес глюконата 448, железа 56. Внесли 16 г глюконата, нужно узнать, сколько в нем железа. Пропорция
в 448 г глюконата — 56 г железа
в 16 г -            х г железа, х = 2 г. В литре раствора находится 2 г железа, 2 г\л. Сколько  такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью 230 л. концентрации железа в 0.1 мг/л?  Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:

      В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа.
      В 230 л аквариума — х мг железа.
      Х = 230 x 0,1/1 = 23 мг.

Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 23 мг железа. Третья пропорция:

      В 1000 мл исходного раствора содержится 2000 мг железа.
      В х мл — 23 мг железа.
      х = 1000x23/2000= 11.5 мл. Это ежедневная доза. Для ее коррекции желательно пользоваться тестом на железо с тем, чтобы в конце недели не происходило чрезмерного накопления. Для владельцев low – tech аквариумов с низкой освещенностью, жесткой водой и без продувки СО2 дозу нужно уменьшать раза в 2 — 3 — 5.
Не у всех есть возможность достать глюконат, но можно пользоваться и другими комплексонами, тем же трилоном Б или даже лимонной кислотой. Скажем, на литр осмосной или дистиллированной воды взять 2,5 г железного купороса (FeSO4*7H2O)  и 5 г трилона. Тогда на 100 л аквариумной воды для концентрации в 0.1 мг\л железа нужно 20 мл раствора. Или же 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды, доза та же, но раствор храниться не более 2 недель. Методика расчета универсальна и подходит для вычисления концентрации  любых элементов в аквариумной воде при их добавке в виде раствора.
Коротко об удобрениях с макроэлементами. Я пользовался известным рецептом PPS – pro: в 1л воды растворяем K2SO4 59 грамм, KNO3 65 грамм, KH2PO4 6 грамм, MgSO4 41 грамм. Рекомендуемая дозировка — 1мл этого раствора на 37.85л воды каждый день, что дает ежедневную дозу: PO4 0.1мг/л, NO3 1мг/л, K 1.33мг/л, Mg 0.1мг/л. Результат неплохой, но достигается не сразу, поначалу растения страдают от недостатка азота и фосфора, но со временем все налаживается. Возможно, что маловато азота и фосфора, а калия небольшой избыток и можно попробовать составить раствор, при добавке в аквариум которого будет достигаться концентрация PO4 0.2мг/л, NO3 1.5мг/л, K 1мг/л. К сожалению, рецепт оказался неверным, наблюдается явная передозировка калия. Его нужно полностью исключить и иметь в виду, что калий есть и в «азотной» и в «фосфорной» составляющей удобрения. Избыток калия в частности, способствует зарастанию  стекол «зеленой пылью», эффективные способы борьбы с которой неизвестны. Добавка магния даже в жесткую воду мне кажется оправданной.
Напоследок достаточно универсальный способ борьбы с водорослями. Ограничиваем свет в аквариуме до 5 часов, каждую неделю прибавляем по часу до достижения 10 ч (при свете 0.7 — 1 вт\л). Воду не меняем примерно месяц, взамен испарившейся добавляем осмосную или дистиллят. Трава немного этиолируется, но водоросли уходят. Дозировку макро можно не уменьшать, если использовать  PPS – pro, а микро и железо уменьшить в 2 раза. Это делается для того, чтобы понизить редокс — потенциал в аквариуме, чего водоросли не любят, а любят как раз свежую часто сменяемую воду. После такой процедуры воду начинаем менять как обычно раз в неделю ~ 30%.

Вьетнамка осыпается довольно быстро, но на нитчатку этот способ не действует. Мне помогла установка дополнительного внешнего фильтра с доведением суммарного обьема фильтрации до 6 обьемов аквариумной воды в час. Через неделю нитчатка ушла. Фильтр наполнен лавой во всех отсеках.