• Объявления

    • Slavira

      Придумайте статусы   04.05.2017

      Новые статусы для пользователей форума AquaLog Нынешние статусы пользователей форма уже приелись. Администрация портала решила предоставить Вам возможность самим придумать новые, интересные статусы. Пишите в этой теме.
    • Slavira

      Выбираем победителя конкурса "Лучшее фото мая"   25.05.2017

      Примите участие в голосовании на Лучшее фото мая. Фото победителя будет месяц украшать главную страницу форума. Оставить свой голос можно тут.
  • записей
    5
  • комментариев
    9
  • просмотр
    5 181

Записи в этом блоге

Barbus

Не секрет, что воду в водопроводе у нас повсеместно хлорируют. Делается это из лучших побуждений, для предотвращения распространения болезней через воду. Способ обеззараживания основан на способности свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микроорганизмов катализирующие окислительно-восстановительные процессы. Для обеззараживания питьевой воды применяют: хлор, двуокись хлора, хлорамин и хлорную известь. Обычно в водопроводной воде содержится 0,1-0,2 мг/л хлора, весной может достигать 0.5мг/л, это максимально допустимое по ГОСТу остаточное содержание хлора в воде. Однако, эти нормы часто нарушаются. Тем, к хорошо знаком запах хлора от струи воды из крана, а это значит что вода содержит не менее 1-1,2 мг/л хлора. Где - то лет 40 назад была у меня экскурсия на станцию водоочистки, в то время обеззараживали хлором. Сейчас, предполагаю, используют хлорамин. Он обладает более высокими дезинфицирующими свойствами в отличие от хлора и лучшими органолептическими качествами. Но Хлорамин, - это соединение хлора с аммиаком.

Получают сие вещество путём введения в воду газообразного хлора и газообразного аммиака в определённых пропорциях в химическом равновесии. Одна из проблем при использовании хлора для очистки воды, состоит в том, что он достаточно быстро улетучивается. Вторая проблема – это то, что он может соединяться с некоторыми органическими соединениями, содержащимися в воде, в результате чего образуются канцерогенные вещества. В результате, многие водоочистные компании применяют хлорамин, вместо хлора. Хлорамин, состоящий из хлора и аммиака, намного более устойчив, чем хлор, для его нейтрализации путем отстаивания может потребоваться несколько суток. Добавлю, что есть гипотеза, что применение хлора для обеззараживания воды вызвало резкое повышение уровня сердечно - сосудистых заболеваний. Ну, это все преамбула, переходим к амбуле.

Ясно, если вы любите своих питомцев, хлор необходимо нейтрализовать. Способы есть. Это отстаивание, фильтрация через активированный уголь,применение фирменных дехлоринаторов, подогрев до 50 - 70 С с последующим охлаждением и т. д. Все это по разным причинам сложно. У меня есть фильтр обратного осмоса, но на 4 банки его не хватает.

Дано известен и дешев способ использования тиосульфата натрия, но он годится только в случае использования газообразного хлора.

Есть способ использовать в качестве дехлоринатора аскорбиновую кислоту, он пригоден как для хлорамина, так и свободного хлора. Подробнее здесь http://www.vita-d-chlor.com

Сайт англоязычный.

Итоги.

При содержании хлора 0,5 мг/л требуется для нейтрализации его 132 мг аскорбиновой кислоты на 100 литров подмениваемой воды. Лучше брать с небольшим избытком. Ok. Идем в аптеку, покупаем упаковку в 2, 5 г аск. к - ты, разводим в 250 мл воды. Ежу понятно, воду лучше брать дистиллированную, но возможно, годится и кипячёная. В 10 мл р - ра содержится 100 мг аскорбиновой к -ты, что достаточно для нейтрализации хлора в 75 л подменной воды.

После месяца применения этого способа с первого дня замечен положительный результат - после подмен воды рыбы перестали смотреть на меня с укоризной, перестали чесаться и значительно оживились. Конечно, это все эмпирика и желательно применять тесты на хлор, но они дороги, а я человек небогатый.

Barbus

Примерно месяц назад вода в моем "травяном" аквариуме начала мутнеть. Подозреваю, что это произошло из - за применения препарата Sera filter biostart. Применяется для улучшенной самоочистки фильтра от загрязнений и поселения в нем "правильной" культуры бактерий, разлагающих органику до нитратов и фосфатов. Поначалу не обращал внимания, полагал, что так и должно быть, происходит смена культур бактерий и т. д. Тем более, что рыбы чувствовали себя хорошо и растения тоже. Но муть все увеличивалась и в конце концов стала зеленой, вода зацвела. Нужно было принимать меры. Первым делом перемыл фильтр (у меня внешник Tetratec EX 700), наполнитель (снизу вверх фирменные керамические трубки, 2 лотка лавы, верхний лоток Siporax) мыл в воде из благополучного аквариума (креветочника). Поставил дополнительный внутренний фильтр и занавесил аквариум одеялом на 3 дня. Лампы, конечно, отключил. Естественного света зимой мало, поэтому закрыл одеялом только переднюю и боковую стенки, ту, что возле окна. Летом пришлось бы укутывать полностью. Запустил культуру инфузории - туфельки в отдельной банке на 2 - 3 литра. Для этого взял воду из креветочника и бросил в нее сырую морковь из расчета 1 г\л. Инфузорий развелось тьма. Рыб кормил как обычно, удобрения не лил. Через 3 дня убрал одеяло, промыл внешний фильтр от зелени под краном и оставил еще на сутки. Заменил 30% воды и залил инфузории прямо из банки, где - то половину. Свет включал на 2часа. В дальнейшем свет 6 ч\день (2 - 2 - 2) с увеличением на час в неделю до 10 часов, удобрения примерно половинная доза (в зависимости от света), каждый день новая порция инфузорий. Для подстраховки Vikari дал ультрафиолетовый фильтр (спасибо!), к счастью, он не понадобился. Сейчас борьбу с бактериальной вспышкой и цветением можно считать завершенной. Вода просветлела почти до кристальной чистоты. Самочувствие рыб и растений отличное. Во время лечения растения не пострадали, немного вытянулись в длину.

Barbus

Оценочный Объясненный Индекс

Что это?

Оценочный Индекс был создан Томом Барром, для того, чтобы дозировать питательные вещества в аквариумах с растениями без потребности в контроле уровней питания. Принципиально - аквариумист добавляет дозы удобрения с небольшим избытком питательных веществ в течение недели, чтобы препятствовать тому, чтобы что-нибудь закончилось и, делают большую подмену воды в конце недели, чтобы препятствовать накоплению чего - либо. Таким образом мы можем обеспечить близкое приближение или ‘Оценочный Индекс’ питательных уровней в течение недели, поскольку мы знаем то, что добавляется и также что удалено в результате подмены воды. Оценочный Индекс лучше всего работает с хорошо освещенными аквариумами с хорошим биологическим равновесием, но может быть приспособлен к более слабо освещенным аквариумом, уменьшая дозирование.

Удобрения - Макро-Питательные вещества – Азот (N), Фосфор (P), Калий (K) и Микро Питательные вещества (или следы элементов),такие, как Tropica Plant Nutrition, Seachem Flourish, CSM+B.

Процесс дозирования довольно прост. Каждый день (или реже для слабо освещенных аквариумов) удобрения дозируются согласно общим руководящим принципам, основанным на размере резервуара. В конце недели 50% замена воды, чтобы перезагрузить питательный веществ в резервуаре. Тогда процесс перезапущен снова. 50% замена - только ориентир и не строго обязательна, но при его выполнении будет большая точность уровней питательных веществ.

Что купить?

Нитрат Калия

(Моноосновной) Фосфат Калия

Готовые смеси микроэлементов.

Также возможно потребуется в зависимости от Вашего водоснабжения.

Сульфат Калия – обычно достаточно калия добавлено с нитратом калия и фосфатом калия. Некоторым людям нравится добавлять немного больше.

Сульфат Магния (Соли Эпсома) – добавляйте, если низкое содержание магния в воде из - под крана.

Как использовать химикаты?

Есть два пути, которыми Вы можете дозировать питательные вещества,делая раствор или добавляя сухие порошки, используя стандартные ложки.

Макро элементы

33-граммовый Нитрат Калия

7.2-граммовый Фосфат Калия

Вода на 250 мл

Микро

10-граммов смеси хелатированных микроэлементов (7%-ый Fe, 1.3 % B, 2%-ый МС, 0.06 % Mo, Цинк на 0.4 %, медь на 0.1 %)

Вода на 250 мл

0.5 мл Нормальная Соляная кислота

nb. Это предпочтительно составить растворы в осмосной или дистиллированной воде, но вода из-под крана может использоваться в случае необходимости. Соляная кислота добавлена, чтобы помочь сохранить раствор и не абсолютно необходима, если у Вас нет этого.

Дозирование

Используя раствор

добавляют 3 раза в неделю:

5 мл Макро в 50 литров воды

2.5 мл микро в 50 литров воды

Используя Сухие Порошки

Используйте справочник объема аквариума ниже, чтобы определить количество,для использования. Количество добавлено 3 раза в неделю.

Чтобы преобразовать в британские галлоны умножают число литра на 0.22. tsp - чайная ложка.

40-80 литров

1/8 tsp KNO3

1/32 tsp KH2PO4

1/32 tsp микро

80-150 литров

1/4 tsp KNO3

1/16 tsp KH2PO4

1/16 tsp микро

150-225 литров

1/2 tsp KNO3

1/8 tsp KH2PO4

1/8 tsp микро

225-350 литров

3/4 tsp KNO3

3/16 tsp KH2PO4

1/4 tsp микро

350-500 литров

1 1/2 tsp KNO3

1/2 tsp KH2PO4

1/2 tsp микро

Эти числа дают Вам общее представление о количестве дозирования необходимого для данного размера аквариума с сильным освещением (приблизительно 2 - 3 ватта на галлон, галлон 3. 7 литра ).

Ежедневный план

В воскресенье 50% замена воды. Добавьте макро (KNO3, KH2PO4)

В понедельник Добавьте микро

Во вторник Добавьте Макро (KNO3, KH2PO4)

В среду Добавьте микро

В четверг Добавьте Макро (KNO3, KH2PO4)

В пятницу Добавьте микро

В субботу День отдыха

Примечания

Оценочный Индекс не о стремлении к параметрам, но поставке всего к небольшому избытку требований растений. Вот общие параметры, при которых растения растут хорошо и когда они достигнуты, у Вас не должно быть никаких проблем. ppm - по - нашему это мг\ л.

Нитрат 20–30 ppm

Фосфат 1-3 ppm

20-30ppm калий

CO2 30ppm

Оценочный Индекс расчитан для хорошего уровня CO2, который должен быть поддержан стабильным 30ppm весь период фотосинтеза. Больше чем 90 % всех проблем с водорослями из-за плохих или колеблющихся уровней CO2.

Также очень важно иметь хорошую циркуляцию воды в аквариуме. Это жизненно важно в получении CO2 и питательных веществ для растений. Как общая директива стремятся 10x или больше номинального потока фильтра к объему резервуара.

Если Вы дозируете меньше,чем указано в дозировке, Вы можете добавить калия, чтобы дать компенсацию за более низкое количество, добавляемое от нитрата калия и фосфата калия. Добавляя дополнительное 10ppm калия как сульфата калия еженедельно должен быть прекрасным.

Если у Вас есть очень низкие уровни магния в Вашей воде из-под крана, тогда добавляйте дополнительно 5-10ppm магний как сульфата магния при каждой замене воды.

Статья - перевод с нижеупомянутого сайта. Состав удобрений соответствует тому, что я предлагаю для продажи. О дозировке - считаю более правильным добавлять удобрения ежедневно, да и запутаться труднее. Есть разные мнения на этот счет и кое - кто добавляет макро вообще раз в неделю.

http://www.theplantedtank.co.uk/EI.htm

Barbus

Предлагается всем аквариумистам - растениеводам вольный перевод статьи: " How-To: Mineralized Soil Substrate" или "Как подготовить земляной грунт". Оригинал находится по адресу ниже.

http://www.aquaticplantcentral.com/forumap...n-talbot-3.html

Необходимое вступление.

Великолепные результаты, достигнутые Такаши Амано и его последователями, в большой степени зависят от его оригинального грунта ADA Aqua Soil. При использовании его и ему подобных растения получают питание в основном из грунта, достигая великолепного вида и не оставляя питания водорослям. Сейчас большинство акваскейперов используют те или иные питатательные подложки и достигают отличных результатов. Фирменные подложки дороги и не всегда хороши, а грунт ADA очень дорог. Я всегда был против использования земли, глины, гумуса, торфа и т. д. в аквариуме. Результат известен еще Н. Ф. Золотницкому - в лучшем случае перезапуск через полгода. Но это в случае обычной, не минерализованной земли. Возможно, если подготовить землю соответствующим образом, проблемы исчезнут.

С практическими рекомендациями: Минерализация земляного грунта.

За эти годы увлеченные водными растениями люди развили много различных методов, чтобы поддержать яркую пресноводную флору. Попробовав почти все популярные методы удобрения, я наконец нашел тот, который производит последовательно здоровые водные растения. Тот метод удобрения передает существенные питательные вещества при использовании минерализованного верхнего слоя почвы как субстрат.

Когда я присоединился к Великой Вашингтонской Ассоциации Аквариумных Растений <http://www.gwapa.org> приблизительно четыре года назад, я сходил на свою первую официальную встречу в доме Sean Murphy. Sean - Биолог - Рыбовод по - профессии и использовал минерализованную почву в его растительных аквариумах в течение почти двух десятилетий теперь. Он развивал "рецепт" для почвенного субстрата во время его университетских исследований почв заболоченных мест. Именно его рецепт я недавно начал использовать с большим успехом.

Использовать верхний слой почвы или землю для рассады как субстрат не новая идея. Аквариумисты использовали этот метод, чтобы вырастить здоровые водные растения в течение многих десятилетий. Однако, этот метод, действительно кажется, создает некоторые проблемы, а именно, вспышки водорослей, от легкой интенсивности до сильных. Это особенно верно для нового аквариума с этим типом субстрата. Вспышка водорослей происходит из - за излишних питательных веществ,выделяющихся из - за разложение органических остатков в почве. Разлагающиеся органические вещества не био-доступны для водных растений. Когда аквариум созревает, водоросли по - немногу исчезают, поскольку органика в почве распадается.

Минерализация почвы заранее помогает ускорить разложение органических материалов в почве. В свою очередь минерализованная почва поможет сократить начальный период вспышки водорослей, который многие аквариумисты испытывают, используя почву как субстрат . Почвенная минерализация происходит от воздействия бактерий, ферментов и других микроорганизмов в присутствии кислорода во влажной окружающей среде. Микробы преобразуют органические материалы в почве в био-доступных минеральные соли. В качестве премии эти новые био-доступные формы питательных веществ вообще только доступны для растений а не для водорослей.

Есть несколько других компонентов к минерализованному рецепту почвы. Глина предоставляет источник железа. Глина также служит для связки субстрата. В случае пересадки растений глина поможет субстрату осесть. Добавка Доломита к субстрату предоставит растениям необходимый кальций и магний, в котором они нуждаются для здорового роста. Кальций и магний в доломите также помогут препятствовать почве становиться слишком кислой. Наконец, добавьте поташ (золу) для начального источника калия.

При этом возможно использовать CO2, и достаточно сильный свет. У меня установлены четыре резервуара при использовании этого метода, и все они были запущены с использованием CO2 и сильного освещения. Я редко когда-либо добавляю любые удобрения, лишь изредка калий. Проявите осмотрительность, добавляя удобрения и добавляйте очень немного за один раз.

Я составил список материалов и постепенных инструкций для тех читателей, которые хотели бы попробовать минерализованный метод субстрат почвы.

Необходимые Материалы

• Легкий верхний слой почвы

• Гончарная глина

• Доломит

• Muriate поташа

• Красивый гравий или крупный песок

• Большой контейнер для размачивания почвы

• Сито из проволочной сетки

• Нейлон, показывающий на экране материал

• Большой пластмассовый непромокаемый брезент

Шаг 1 - Покупка и полоскание верхнего слой почвы

Засыпьте верхний слой почвы в контейнер для размачивания. Используйте легкий верхний слой почвы, а не землю для цветов. У нее есть добавки, такие как удобрения, вермикулит и торф.

Заполните бадью водой, таким образом, чтобы водный уровень был на несколько дюймов выше вершины почвы. Размешайте немного, чтобы разбить любые комья и равномерно распределить воду. Замачивайте в течение дня или двух. Затем медленно слейте воду сверху. Теперь добавьте в большем количестве воду, чтобы почва хорошо залита. Этот процесс смены воды помогает "ополоснуть" почву от любых возможных удобрений или других вредных химикатов.

Шаг 2 - Позвольте Верхнему слою почвы Сохнуть

Вылейте лишнюю воду из контейнера. Выньте большой пластмассовый непромокаемый брезент и расстелите его, предпочтительно в прямом солнечном свете. Свалите грязную почву и разложите ее тонким слоем по непромокаемому брезенту. Позвольте почве сохнуть полностью. Это может занять день или два и зависит от того, насколько высока температура - там, где Вы сушите почву. Эта часть процесса могла быть сделана в закрытом помещении. Хотя из - за грязи, я предлагаю делать это на открытом воздухе если возможно. Когда почва полностью высохнет, положите ее обратно в контейнер.

Процесс высыхания - часть, которая позволяет микробам в почве начинать минерализовать питательные вещества.

Шаг 3 - Повторение вымачивания и сушки

Повторите шаги 1 и 2 три - четыре раза. Повторение шагов необходимо, чтобы далее минерализовать почву и удалить любые давнишний удобрения. Почва минерализуется наиболее в то время, когда еще сырая и выставлена на воздух на большом непромокаемом брезенте. Размачивая её, мы снова мы повторно вводим необходимую влажность для этого процесса. Когда почва будет рядом полностью минерализована, у нее будет очень гранулированная структура. Другой способ сказать, что почва готова,это запах. Не будет фактически никакого запаха, прибывающего из почвы, как только она минерализована.

Шаг 4 (дополнительный) - Просеивание Почвы

Просеивание почвы может помочь удалить любые большие органические остатки, не может удалить короткий процесс минерализации. У меня есть аквариумы, где я пропустил Шаг 4 и другие, где я использовал его. Я нашел, что добавление этого шага к процессу помогает устранить проблемы водорослей после запуска аквариума .

Вы можете использовать деревянную рамку с проволочной сеткой. Поместите несколько горсток почвы сверху и осторожно продавите почву через сетку в контейнер внизу. Ниже картина палок, листьев и камней, которые могут быть удалены во время этого шага. Получающаяся просеянная почва будет подобна легкому песку.

blogentry-15-1242657115.jpg

Шаг 5 - Добавка Глины

blogentry-15-1242657320.jpg

Теперь, когда у Вас есть минерализованная почва, чтобы использовать как основу, Вам нужно добавить вышеупомянутую глину. Её нужно добавить от 5 % до 10%. Если Вы предпочитаете измерения, я использую четверть фунта глины на квадратный фут субстрата.

Чтобы добавить глину, намочите ее, чтобы превратить в эмульсию и соединяте с почву. Второй способ добавить глину состоит в том, чтобы высушить глину под открытым небом и затем раскрошить в порошок и добавить к почве. В любом случае Вы будете должны в конечном счете добавить достаточно воды к смеси, чтобы сформировать хорошую жидкую грязь.

blogentry-15-1242657354.jpg

Шаг 6 (дополнительный) - Создание эстетической рамки

Наступает радостная часть устройства аквариума. Добавьте гравий своего выбора только спереди и с краев днища аквариума.Он должен быть влажным, чтобы не рассыпаться. Выполнение этого шага гарантирует, что мы не будем видеть различные слои субстрата, рассматривая аквариум с фронта и сторон.

blogentry-15-1242657408.jpg

Шаг 7 - Добавляет Доломит и Muriate Поташа

Посыпьте доломита и поташа (золы) на дно аквариума. Стекло дна должно все еще быть немного видимо.

blogentry-15-1242657476.jpg

blogentry-15-1242657507.jpg

Шаг 8 - Добавляет Минерализованную Грязь

Заполните эстетическую рамку, жидкой смесью минерализованной почвы и глины. Этот слой должен быть где-нибудь от 0,5” до 1” глубиной. (Дюйм = 2,54 см)

blogentry-15-1242657595.jpg

Шаг 9 - Засыпьте сверху гравием

Покройте грязь большим количеством того же самого гравия границы от шага 6. Если Вы пропустили шаг 6, тогда просто покрывают грязь с гравием Вашего выбора. Покройте грязь примерно до 1” во фронте к 2” позади резервуара, чтобы создать хороший скошенный эффект субстрат.

blogentry-15-1242657659.jpg

Шаг 10 - Медленно Заполняйте Аквариум и Начинайте посадку

Проявите осмотрительность заполняя резервуар водой. Двигайтесь медленно, чтобы избегать нарушать субстрат и оставлять без прикрытия почву.

Конечный продукт

blogentry-15-1242657741.jpg

Я надеюсь, что это вдохновило Вас пробовать кое-что новое. Я знаю, что я хотел попробовать минерализованную почву в течение некоторого времени после наблюдения красивых аквариумов Sean’s. Я наконец набрался храбрости, чтобы настроить маленький 20-галлоновый резервуар в прошлом году, и теперь я завербован. С небольшим количеством терпения и испытания и ошибки, я думаю, что Вы будете радоваться с результатами.

Как с любым другим субстратом, я всегда выключаю любые фильтры прежде, чем сделать любое изменение, серьезно тревожащее грунт. Всякий раз, когда я делаю большую перестройку, вода действительно становится довольно облачной, но большая замена воды, и ночь фильтрации убирает ее так же быстро, как будто Вы нарушили зрелый Flourite или Aquasoil. Я также никогда не замечал, что такое волнение вызывает любые расцветы водорослей. Питательный субстрат, покрытый сверху нейтральным грунтом, не имеет тенденцию легко взмучиваться самостоятельно.

Barbus

Что едят мои вишневые креветки.

Опубликовано Barbus в вт, 08/05/2008 - 16:05.

Создать заметку решил после того, как на одном из форумов некий товарищь жаловался на гибель его креветок, причем кормил он их мотылем и трубочником. Но вишневые креветки - в основном растительноядные! Мои едят: огурцы, помидоры, красный болгарский перец, шпаренную крапиву, одуванчик и салат, сухой и зеленый горошек, каши - гречневую, овсяную, пшенную, дыню, арбуз, бананы, отварные или мороженые морковь, тыкву, кабачок и даже хлеб (пшенично - ржаной). Временами достается немного сухого рыбьего корма (JBL в основном) и фирменного фарша. Не так уж плохо быть креветкой!